Le vendredi c’est quartier libre, j’ai donc décidé d’aller explorer le Parc National de Channels Islands qui s’étend sur plusieurs îles au large de Ventura. Je pars de bonne heure de l’hôtel et fait le tour du port à pied pour rejoindre l’embarcadère.
Port de Ventura
Port de VenturaPort de VenturaPort de VenturaPort de Ventura – embarcadaire pour les Channel Islands
Trajet en bateau
Le trajet en bateau prend environ une heure pour rejoindre Scorpion Ancorage sur l’île de Santa Cruz. Au cours du trajet, le capitaine aperçoit un groupe de plusieurs centaines de dauphins et fait un détour pour qu’on puisse les voir de plus près. Il y avait aussi des otaries et un poisson-lune. Le poisson-lune est vraiment étonnant, il est applati latéralement et a deux grandes nageoires, une ventrale et une dorsale.
Port de VenturaPélicans et cormorans sur les brise-lames à l’entrée du port de VenturaVenturaÎle de Santa Cruz et petit bateau de pêcheÎle de Santa Cruz et plate-forme pétrolièreBanc de dauphinsBanc de dauphinsPélicansDauphins et otariesPoisson-lune (on voit bien sa nageoire dorsale émerger) et dauphins
Lorsque j’ai organisé ma sortie sur l’île, j’ai fait part de mes plans à plusieurs amis présents à la conférence. Nous n’avons pas pu réserver le même bateau pour l’aller, mais nous nous retrouvons sur l’île et passons la journée ensemble à randonner et discuter.
Île de Santa CruzScorpion ancorage sur l’île de Santa CruzCavern Point sur l’île de Santa Cruz
Scorpion Anchorage
Au début du XXe siècle, une grande bergerie élevait des moutons sur l’île. L’île permettaient aux moutons de se déplacer librement et les protégaient des prédateurs, des maladies et des braconniers. Les bergers, qui devaient être autonomes toute l’année, utilisaient l’argile pour faire des briques et les grottes comme réfrigérateurs.
Scorpion Anchorage est un delta de rivière, l’endroit est donc innondé régulièrement. Une innondation particulièrement importante a eu lieu en 1997, pendant laquelle des torrents de boue ont détruit une partie des batiments historiques de la bergerie. Des années d’utilisation des collines environnantes comme pâturages ont endommagé la végétation. Le parc protège maintenant les plantes locales pour solidifier la couverture végétale et ainsi limiter les innondations.
Rando
Nous passons les quelques heures sur l’île à randonner au bord des falaises ou dans les cayons. La petite brise du bord de mer nous rafraichit après la chaleur étouffante de l’intérieur de l’île.
Petit renard
En discutant des Channel Islands avec des gens de la conférence, j’avais appris l’existance d’une espèce endémique de petits renards. On avait tous très envie de les voir! En retournant vers le quai d’embarcation, on en aperçoit un qui traverse le chemin, on s’arrête de parler et plus personne ne bouge, puis on s’approche doucement pour ne pas l’effrayer. Ce petit renard, qui descend des renards gris présents sur le continent, fait la taille d’un chat. C’est l’un des plus petits canidé au monde et chaque île des Channel Island a une sous-espèce spécifique.
Le plus renard ne se soucie pas de notre présence et continue son chemin. N’ayant pas de prédateur, il n’est pas du tout farouche! Il s’approche des gens et va fouiller dans leurs sacs en quête de nourriture.
Fin du voyage
Cette dernière sortie clos ce périple de trois semaines à travers l’Ouest des États-Unis. Nous voyons encore quelques dauphins et des petits requins sur le trajet du retour. Chacun récupère ses affaires à l’hôtel et je souhaite bonne route à mes amis qui rentrent à San Fransisco. De mon côté, je prends la navette pour l’aéroport de Los Angeles pour attraper mon vol de nuit qui me ramène sur la côte Est.
C’est la fin de nos vacances et nous avons 4.5 heures de route pour aller à Reno dans le Nord-Ouest du Nevada où je dois rejoindre des collègues et où Cyrus prend son avion le soir pour retourner à Germantown. La route qui suit la chaine de montagnes de la Sierra Nevada est magnifique. Nous commençons notre journée par un solide petit déjeuner à l’Alabama Hills Cafe and Bakery.
Petit déjeuné à l’Alabama Hills Cafe and Bakery
Accrochée au mur juste à côté de moi, nous découvrons la carte d’un parcours à suivre en voiture dans les Alabama Hills, juste derrière le café. Selon IMDB, 377 films ont été tournés dans ces collines, principalement des westerns dans les années 1920 à 1960, mais aussi plus récemment Django Unchained. Cela peut s’expliquer par la relative proximité des studios d’Hollywood à 3 heures de route des Alabama Hills. Peut-être reconnaitrez-vous ces blocs de granite sur fond de montagnes enneigées.
Mont Whitney – plus haut sommet de Californie (4421 m)
Manzanar
Notre second arrêt près de Lone Pine est un lieu sombre de l’histoire des États-Unis. Pendant la deuxième guerre mondiale, les japonais et descendants américains de famille japonaise ont été emprisonnés dans des camps de concentration tels que Manzanar. Il y a eu dix camps gérés par la WRA (war relocation authority). Après les attaques de Pearl Harbor (Hawaï) le 7 décembre 1941, le gouvernement américain prétexte des potentiels risques d’espionnage de la part des japonais pour les emprisonner, alors que le FBI n’avait établi aucune preuve de risque.
Plus de 110,000 personnes sont passées par ces camps d’internement, dont 11611 par Manzanar, plus de deux tiers d’entre elles étaient des citoyens américains, et plus de la moitié avait moins de 18 ans. Le camp de Manzanar s’étendait sur un mille carré (2.5 km2) et était constitué de 504 baraques organisées en 36 blocs. Quelques baraques ont été reconstituées pour servir aujourd’hui de musée et raconter l’histoire de ceux qui y ont été enfermés.
Camp de Manzanar
Les arrestations de japonais et de leurs descendants ont commencé début 1942. Certains ce sont même portés volontaires pour participer à la construction du camp, espérant un meilleur traitement pour leur familles. Fin mars 1942, mille prisonniers arrivèrent au camp alors que le lieu était à peine habitable, le système sanitaire n’était pas encore construit, le lieu était infesté de scorpions, et régulièrement balayé par des tempêtes pendant lesquelles la poussière s’infiltrait dans tous les bâtiments. En juin 1942, 9666 prisonniers avaient été amenés au camp, dont la construction était à peu près terminée. Les gens construisaient ce dont ils avaient besoin (tables, chaises) avec les moyen du bord et les morceaux de bois restant après la construction des baraques.
Bien que tous d’origine japonaise, la population du camp était très diverse. Les prisonniers venaient des villes et de la campagne, jeunes et vieux, riches et pauvres, vivant en familles ou seuls. La plupart n’avait jamais était au Japon, et certains ne parlaient que japonais. Pêcheurs de Terminal Island, médecins de Los Angeles, prêtres bouddhistes et nonnes catholiques, tous furent forcés de quitter leurs maisons et de vivre ensemble dans les baraques surpeuplées de Manzanar au milieu du désert. Plusieurs familles habitaient dans une même baraque et les toilettes et les douches étaient communes.
Les prisonniers ont peu à peu organisé leur vie sociale, il y avait des clubs de sport, de musique et de danse et il y avait même un journal du camp. Le camp avait une école où les enfants suivaient les enseignements en anglais avec le même programme que les autres écoles de Californie. Au départ l’école n’avait rien, ni tables, ni chaises, ni tableau, ni cahiers et crayons. C’était parfois difficile pour les enfants qui ne parlaient que japonais et certains cours sur l’organisation de la maison pour les plus petits et la citoyenneté et la démocratie pour les plus âgés n’avaient pas trop de sens pour une population privée de liberté sans procès et forcée à vivre collectivement.
Camp de Manzanar
La population du camp se divisait en trois catégories: les Issei, immigrants japonais de première génération et de nationalité japonaise (les Japonais ne pouvant pas être naturalisés américains avant 1952); les Nisei, les enfants des Issei, américains de naissance n’ayant souvent jamais été au Japon; et les Kibei, Nisei étant allés étudier au Japon et plus familiers avec la culture japonaise.
Le gouvernement américain souhaitaient une sorte d’auto-gestion dans le camp, et les responsables de bloc, qui avaient uniquement une fonction administrative, était élus par les habitants de leur bloc. Ils avaient pour rôle d’informer le directeur du camp des activités de leur bloc, de recevoir les réclamations et d’enquêter sur les rumeurs. Certains prisonniers questionnaient le fait qu’ils doivent gérer eux-même le camp dans lequel ils étaient enfermés de force par ce gouvernement et cela créait des tensions dans la population de certains blocs.
Le bureau du responsable de bloc fournissait les gens en ampoules, papier toilette, savons, balais et autres produits de nécessité. En avril 1942, le service postal fut mis en place, il était géré par les responsables de bloc et était essentiel pour garder le contact avec l’extérieur, communiquer avec les familles et trouver du travail à l’extérieur du camp, notamment dans les champs de betteraves à sucre. En septembre 1942, les internés reçurent des machines à coudre et les femmes s’organisèrent pour confectionner des rideaux et séparer un peu mieux les espaces de vie dans les baraques.
Le camp était entouré de barbelés et de miradors.
En août 1942, le directeur de camp interdit l’utilisation du japonais lors des réunions publiques, accroissant les tensions entre les Issei et les Nisei. En décembre 1942, une rébellion éclate, 2 personnes meurent, plusieurs sont blessées, et les instigateurs de la révolte sont dispersés dans d’autres camps. Cela entraina l’obligation de répondre à un questionnaire de loyauté et les postes de responsables de blocs auparavant gérés par des Issei deviennent gérés par les Nisei, qui avaient davantage la confiance des autorités américaines.
Les questionnaires de loyauté, mis en place en février 1943, interrogeaient les prisonniers sur leur volonté de s’engager dans l’armé (en tant que soldat pour les hommes et infirmières militaires pour les femmes) et leur volonté de renoncer à leur loyauté envers l’empereur du Japon, ce qui était un problème pour les Issei car, sauf exception, ils n’avaient pas la nationalité américaine. Les Issei ne pouvant pas s’engager dans l’armée américaine, ils étaient sensé aller travailler pour supporter l’effort de guerre, pour la fabrique de filets de camouflage dans le camp ou hors du camp dans les champs de betterave à sucre.
Répondre oui ou non à ces questions pouvait avoir des conséquences très importantes sur la vie des gens. Est-ce que les Issei qui répondent non seront renvoyés au Japon? Est-ce que les Issei qui répondent oui seront tout de même renvoyés au Japon où ils seront considérés comme traitres? Est-ce que les hommes Nissei doivent répondre non pour éviter l’armée ou est-ce qu’ils courent le risque de ne plus avoir les mêmes droits que les autres citoyens américains ou de voir leurs parents Issei déportés?
À partir de mai 1943, les prisonniers qui avaient répondu oui furent autorisés à partir. En automne 1943, les prisonniers qui avaient répondu non eurent la possibilité de changer leur réponse s’ils le souhaitent. Ceux qui ont maintenu leur réponse non furent transférés au camp de Tule Lake. En Juillet 1944, Roosevelt signa une loi permettant aux Kibei de renoncer à leur citoyenneté américaine et ils furent déportés au Japon. La plupart d’entre eux regagnèrent leur citoyenneté américaine par la suite.
L’autoroute US93, que nous empruntons pour voyager du parc national du Grand Canyon, au parc national de la Vallée de la Mort, passe juste à côté du Hoover Dam. Le barrage est situé sur le fleuve Colorado, qui fait la frontière entre le Nevada et l’Arizona à cet endroit, et ferme le lac Mead.
Le lac Mead est le plus grand lac de barrage des États-Unis en volume (35,200 km3), lorsque le lac est plein, soit la capacité de près de 400 Lacs Léman (89 km3)! Le lac sert à produire de l’électricité pour l’Arizona, le Nevada, et la Californie. Néanmoins, à cause des sécheresses répétées dans l’Ouest des États-Unis, le débit du fleuve Colorado est de plus en plus faible, et le niveau du lac Mead ne cesse de baisser. Aujourd’hui, le lac a perdu près de la moitié de sa capacité, et si le niveau du lac baisse trop, la centrale hydro-électrique de 2000 MW ne pourra plus produire d’électricité.
Lake Mead et Hoover Dam.
La construction du barrage dura de 1931 à 1936, pendant la Grande Dépression, et employa des milliers de travailleurs. Long de 379 m, haut de 221 m, épais de 200 m à la base et de 14 m au sommet, ce barrage est la plus grande structure en béton de l’époque, d’un volume de près de 2,500,000 m3. À cause des dimensions énormes de la structure, les ingénieurs ont du utiliser des techniques encore en développement au moment de la construction, notamment pour refroidir le béton en un temps suffisamment rapide. Le chantier était dangereux, en particulier pour les travailleurs chargés de dégager les roches mal stabilisées de la falaise afin d’atteindre une roche stable qui puisse servir de fondation au barrage. Plus d’une centaine de personnes périrent sur le chantier.
En aval du barrage, les deux centrales hydro-électriques sont adossées à la falaise de part et d’autre du fleuve Colorado.Route 93 et station électrique côté Nevada, servant à envoyer l’électricité produite par le barrage sur le réseau.
Avant la construction du Memorial Bridge achevée en 2010, la route 93 passait sur le barrage. Le Nevada et l’Arizona appartenant à deux fuseaux horaires différents, Pacific Time pour le Nevada et Mountain time pour l’Arizona, deux grosses horloges indiquaient aux voyageurs les heures de chaque état. Cependant, l’Arizona ne passe plus de l’heure d’hiver à l’heure d’été depuis plus de 50 ans. Au moment de notre voyage l’heure était donc la même dans les deux états. La route 93 est maintenant uniquement accessible depuis le Nevada et réservée à la maintenance du barrage, ainsi qu’aux visiteurs. Depuis 2010, les voyageurs empruntent l’autoroute US93 qui passe sur le Mémorial Bridge. Ce pont possède également une passerelle avec vue sur le barrage.
Caractéristiques du Memorial Bridge.Frontière entre le Nevada et l’Arizona, traversée par l’autoroute US93 au niveau du Memorial Bridge. Vue du Hoover Dam côté exutoire. Il y a quelques années, le lac était encore à son plus haut niveau, et recouvrait la roche jusqu’en haut de la bande claire visible tout autour du lac.Vue du Hoover Dam côté lac Mead – de la gauche vers la droite, on peut voir: le Memorial Bridge, le déversoir côté Arizona, le barrage, les lignes à haute tension qui partent vers le Nevada, les tours de captage d’eau (lorsque le lac est plein, l’eau arrive au niveau des passerelles), et le déversoir côté Nevada.
Le fleuve Colorado a un très grand bassin versant (670,000 km2, soit plus de 3 fois la France), qui couvre la majorité de l’Arizona, une partie du Colorado, où le fleuve prend sa source, de l’Utah, du Nouveau Mexique, du Nevada, de la Californie, et du Mexique, où le fleuve forme un delta donnant sur le Golfe de Californie. Cette source d’eau douce alimente aujourd’hui plus de 36 millions de personnes en eau potable, dont les grandes villes de Las Vegas (Nevada), Los Angeles (Californie), San Diego (Californie), Phoenix (Arizona), Tucson (Arizona), et est excessivement utilisée pour l’agriculture dans cette région aride. Le fleuve est tellement surexploité que très peu d’eau arrive aujourd’hui jusqu’au Golfe de Californie, mettant en danger les espèces animales et végétales dépendantes d’un milieu saumâtre. La présence de barrages qui régulent le débit du fleuve est également néfaste pour les environnements dépendants d’inondations temporaires, qui étaient fréquentes auparavant.
