canyon – Le Blog d'Hélène

25 août 202220 août 2022

April 8 – Channel Islands

Le vendredi c’est quartier libre, j’ai donc décidé d’aller explorer le Parc National de Channels Islands qui s’étend sur plusieurs îles au large de Ventura. Je pars de bonne heure de l’hôtel et fait le tour du port à pied pour rejoindre l’embarcadère.

Port de Ventura

Port de Ventura – embarcadaire pour les Channel Islands

Trajet en bateau

Le trajet en bateau prend environ une heure pour rejoindre Scorpion Ancorage sur l’île de Santa Cruz. Au cours du trajet, le capitaine aperçoit un groupe de plusieurs centaines de dauphins et fait un détour pour qu’on puisse les voir de plus près. Il y avait aussi des otaries et un poisson-lune. Le poisson-lune est vraiment étonnant, il est applati latéralement et a deux grandes nageoires, une ventrale et une dorsale.

Pélicans et cormorans sur les brise-lames à l’entrée du port de Ventura

Île de Santa Cruz et petit bateau de pêche

Île de Santa Cruz et plate-forme pétrolière

Poisson-lune (on voit bien sa nageoire dorsale émerger) et dauphins

Lorsque j’ai organisé ma sortie sur l’île, j’ai fait part de mes plans à plusieurs amis présents à la conférence. Nous n’avons pas pu réserver le même bateau pour l’aller, mais nous nous retrouvons sur l’île et passons la journée ensemble à randonner et discuter.

Scorpion ancorage sur l’île de Santa Cruz

Scorpion Anchorage

Au début du XX^e siècle, une grande bergerie élevait des moutons sur l’île. L’île permettaient aux moutons de se déplacer librement et les protégaient des prédateurs, des maladies et des braconniers. Les bergers, qui devaient être autonomes toute l’année, utilisaient l’argile pour faire des briques et les grottes comme réfrigérateurs.

Scorpion Anchorage est un delta de rivière, l’endroit est donc innondé régulièrement. Une innondation particulièrement importante a eu lieu en 1997, pendant laquelle des torrents de boue ont détruit une partie des batiments historiques de la bergerie. Des années d’utilisation des collines environnantes comme pâturages ont endommagé la végétation. Le parc protège maintenant les plantes locales pour solidifier la couverture végétale et ainsi limiter les innondations.

Rando

Nous passons les quelques heures sur l’île à randonner au bord des falaises ou dans les cayons. La petite brise du bord de mer nous rafraichit après la chaleur étouffante de l’intérieur de l’île.

Petit renard

En discutant des Channel Islands avec des gens de la conférence, j’avais appris l’existance d’une espèce endémique de petits renards. On avait tous très envie de les voir! En retournant vers le quai d’embarcation, on en aperçoit un qui traverse le chemin, on s’arrête de parler et plus personne ne bouge, puis on s’approche doucement pour ne pas l’effrayer. Ce petit renard, qui descend des renards gris présents sur le continent, fait la taille d’un chat. C’est l’un des plus petits canidé au monde et chaque île des Channel Island a une sous-espèce spécifique.

Le plus renard ne se soucie pas de notre présence et continue son chemin. N’ayant pas de prédateur, il n’est pas du tout farouche! Il s’approche des gens et va fouiller dans leurs sacs en quête de nourriture.

Fin du voyage

Cette dernière sortie clos ce périple de trois semaines à travers l’Ouest des États-Unis. Nous voyons encore quelques dauphins et des petits requins sur le trajet du retour. Chacun récupère ses affaires à l’hôtel et je souhaite bonne route à mes amis qui rentrent à San Fransisco. De mon côté, je prends la navette pour l’aéroport de Los Angeles pour attraper mon vol de nuit qui me ramène sur la côte Est.

Cet article fait partie d’une série d’articles consacrés à mon voyage dans l’Ouest des États-Unis en mars-avril 2022. Vous pouvez accéder à la liste des articles de cette série, et à l’article précédent (April 3-7 – Ventura, California).

18 août 202220 août 2022

March 28 – April 2 – Nord-ouest du Nevada

Au boulot!

Le lundi, j’ai rejoint mes collègues qui je vois en personne pour la première fois. Nous avons plusieurs visites au programme qui sont toutes liées à la capture et au stockage du carbone et aux énergies renouvelables: une cimenterie, des mines d’or, et une centrale géothermale. Nous avons aussi rencontré les gens du Bureau of Land Management (BLM – bureau de la gestion des terres). Nous cherchons à comprendre la faisabilité de plusieurs stratégies de gestion du carbone:

Le développement des énergies renouvelables (solaire, éolien, géothermie) pour remplacer les centrales qui utilisent des énergies fossiles et pour augmenter la production d’électricité. Une solution de remplacement des énergies fossiles est souvent l’électrification, par exemples dans les transport avec les véhicules électriques. Les projections de demande d’électricité pour les prochaines années sont donc à la hausse.
La capture des émissions de carbone sur des sites d’industrie lourde (comme les cimenteries) pour éviter que ce carbone soit rejeté dans l’atmosphère.
La capture des émissions de carbone directement depuis l’air (direct air capture – DAC) pour capturer les émissions passées et les émissions qui sont difficile à réduire autrement. Ces systèmes ont besoin de chaleur pour leur fonctionnement. La géothermie fournissant directement de la chaleur en provenance du sous-sol, cette source d’énergie est particulièrement intéressante pour les systèmes de DAC.
Le stockage du carbon par minéralisation du carbone en faisant réagir le CO2 avec des déchets industriel ou miniers et former des carbonates qui pourraient être utilisées dans des matériaux de construction ou dans l’industrie du papier.

Pour explorer ces options, nous avons visité plusieurs sites:

La cimenterie du Nevada (il n’y en a qu’une): le carbone pourrait y être capturé au niveau de la cheminée principale et la poussière de ciment pourrait être utilisée pour la minéralisation du carbone;
Une centrale géothermale: l’énergie thermique pourrait être utilisée pour des systèmes DAC;
Des mines d’or: les déchets miniers pourraient être utilisées pour la minéralisation du carbone.

Ces visites nous ont aussi amenés à découvrir le Nord-ouest du Nevada: l’ancienne ville minière de Virginia City, les alentours de Winnemucca, et le lac Tahoe. Voici quelques photos.

Virginia City

Il y a 150 ans, Virginia City était une ville en ébullition avec de nombreux chercheurs d’or. Plusieurs puits d’exploration sont encore visibles et de nombreuses galeries ont été creusées dans les collines autour de la ville. L’extraction de l’or nécessitait l’utilisation de mercure et de cyanure et les collines environnantes sont toujours contaminées. Les mines d’or sont actuellement toutes fermées et l’entreprise Comstock a développé un processus pour séparer le mercure des anciens déchets miniers et ainsi réduire les niveaux de pollution. Cette petite ville aux allures de ville de westerns est aujourd’hui très touristique.

Musée Mark Twain – Mark Twain est né dans le Missouri en 1835 et suit son frère dans le Nevada en 1861. Chercheur d’or infructueux, il devient reporter en 1862 pour le Territorial Enterprise à Virginia City où son talent pour l’écriture est remarqué. Il va ensuite travailler pour un journal en Californie et son travaille journalistique l’amène à voyager dans le monde entier. En 1865 il publie son premier roman de fiction sur la vie dans le farwest.

Presse à penny pour créer son penny-souvenir à l’image de Mark Twain.

Winnemucca

La majorité de la population du Nevada est à Las Vegas (tout au Sud de l’état) et à Reno (au Nord-ouest de l’état). Dans le reste du Nevada, il est possible de rouler sur des dizaines voire des centaines de kilomètres sans voir une habitation ni croiser personne. L’autoroute I-80 traverse le Nord du Nevada d’Est en Ouest et quelques gros bourgs en jalonnent le parcours. L’un des plus important, Winnemucca, compte 7750 habitants. Souvent le plus gros employeur est la mine la plus proche. Nous sommes toujours dans la province du Basin and Range avec des chaines de montages orientées Nord-Sud. Le paysage de l’autoroute varie donc entre plaines et chaines de montagne.

Antilope traversant la route qui mène à une mine d’or près de Lovelock. De loin, nous avons aussi aperçu des chevaux sauvages.

Notre réunion à Winnemucca étant en milieu de matinée, nous en profitons pour aller explorer un canyon au levé du soleil. La veille nous avons mangé dans un restaurant basque « The Martins ». Les basques ont immigré dans la région au XIXe siècle, d’une part pour fuir les guerres au Pays Basque et aussi pour chercher de l’or. Ils se sont rapidement tournés vers l’élevage, puisque vendre de la viande aux mineurs rapportait plus que d’être mineur soi-même. Aujourd’hui, la majorité des propriétaires terriens autours de Winnemucca sont des descendants d’immigrants basques. Les habitants essayent de préserver la culture basque avec de nombreux restaurants, clubs de danses, de sport…

Balade au petit matin dans un canyon proche de Winnemucca.

Buissons de sauge – végétation typique du nord-ouest du Nevada

Lake Tahoe

Le samedi il n’y a pas de visites au programme et nous allons au bord du lac Tahoe qui est à cheval entre le Nevada et la Californie. Nous faisons un premier arrêt à Tahoe City, puis une petite randonnée à Eagle Rock, un arrêt à Emerald Bay State Park et on termine la journée au Sunnyside Restaurant.

Lake Tahoe depuis le sommet de Eagle Rock

Cet article fait partie d’une série d’articles consacrés à mon voyage dans l’Ouest des États-Unis en mars-avril 2022. Vous pouvez accéder à la liste des articles de cette série, à l’article précédent (March 27 – Reno et Truckee), et à l’article suivant (April 3-7 – Ventura, California).

4 août 20222 août 2022

March 25 – Death Valley (5) – Ouest

C’est notre dernier jour dans la Vallée de la Mort, nous replions donc la tente et prenons congé de nos voisins de camping. Nous avons 170 km de route jusqu’à Lone Pine, de l’autre côté du parc, et encore quelques arrêts à notre programme. Nos visites des deux derniers jours ont presque vidé notre réservoir d’essence. Furnace Creek a une petite station essence, où nous rajoutons seulement quelques gallons au réservoir, car l’essence est à $10/gallon (environ 2.6€/L, soit deux fois plus qu’en dehors du parc)!

Route jusqu’à Stovepipe Wells

Dunes de la plaine de Mesquite où nous sommes allés la veille

Magasin d’alimentation à Stovepipe Wells

Mosaic canyon

Autre matinée, autre randonnée dans les canyons, cette fois nous avons choisi Mosaic Canyon au Sud de Stovepipe Wells. Encore une fois, nous prenons plaisir à suivre le lit d’une rivière asséchée et à observer les roches qui forment les murs du canyon. Cette fois le canyon est creusé dans des dolomites transformées en marbre par endroits.

Brèche à l’entrée du canyon – cette brèche montre les cycles de dépôt et érosion dans le canyon. Une crue subite aurait rempli le canyon de blocs de roches, les blocs de roches et les boues plus fines qui les entourent se seraient cimentés pour former cette brèche, et les crues suivantes auraient re-creusé le canyon à travers la brèche que l’on voit aujourd’hui.

Au cours de la montée, il y a quelques passages de semi-escalade à passer, et à un endroit, le canyon est bloqué par des éboulis infranchissables déposés lors de crues subites. Le chemin contourne la difficulté en passant plus haut sur un coté du canyon. À un moment, nous perdons le chemin, mais tout n’est pas perdu: nous découvrons un gros lézard qui prend le soleil.

Lézard (à peu près au centre de l’image)

Cascade sèche, cette fois nous n’allons pas plus loin. Des francophones ont placé des galets sur le sol pour former le mot « FIN » 🙂

Traversée de la Panamint Valley

Nous voyageons vers l’Ouest et les vallées et chaines de montagnes sont orientées Nord-Sud. Nous enchainons donc les montées et les descentes au cours de la journée. Nous sortons de la Death Valley en franchissant la Panamint Range par le Towne Pass à 1511 mètres d’altitude, puis nous reperdons 1000 mètres de dénivelée dans la Panamint Valley, d’où nous apercevons le champ de dunes de Panamint, puis nous remontons vers 1500 mètres d’altitude pour franchir le Darwin Plateau, où nous nous arrêtons au point de vue Father Crowley.

Father Crowley Vista Point

Ce lieu est nommé d’après un missionnaire John Crowley, « the padre of the desert », qui vécu de 1891 à 1940 et arpenta la région de la Vallée de la Mort. Ce point de vue surplombe la Panamint Valley et le Rainbow Canyon, aussi appelé Star Wars Canyon. En effet, plusieurs scènes de Star Wars ont été tournées dans le parc dont une dans ce canyon. Le canyon est également utilisé pour les entrainements militaires de basse altitude, un avion est passé lorsque nous étions le long de canyon, mais il est passé si vite qu’on a peine eu le temps de le voir, et encore moins de le prendre en photo.

Sortie du parc

Un dernier virage avant de se retrouver face à la Sierra Nevada

Nous arrivons dans la petite ville de Lone Pine en milieu d’après-midi où nous nous installons au Dow Villa Motel. Nous passons le reste de l’après-midi à nous réorganiser pour la suite du voyage et nous finissons la journée devant un steak et un verre de vin au restaurant Seasons, que je recommande si vous passez par là.

Cet article fait partie d’une série d’articles consacrés à mon voyage dans l’Ouest des États-Unis en mars-avril 2022. Vous pouvez accéder à la liste des articles de cette série, à l’article précédent (March 24 – Death Valley (4) – Nord), et à l’article suivant (March 26 – Lone Pine, CA).