lacs – Le Blog d'Hélène

18 août 202220 août 2022

March 28 – April 2 – Nord-ouest du Nevada

Au boulot!

Le lundi, j’ai rejoint mes collègues qui je vois en personne pour la première fois. Nous avons plusieurs visites au programme qui sont toutes liées à la capture et au stockage du carbone et aux énergies renouvelables: une cimenterie, des mines d’or, et une centrale géothermale. Nous avons aussi rencontré les gens du Bureau of Land Management (BLM – bureau de la gestion des terres). Nous cherchons à comprendre la faisabilité de plusieurs stratégies de gestion du carbone:

Le développement des énergies renouvelables (solaire, éolien, géothermie) pour remplacer les centrales qui utilisent des énergies fossiles et pour augmenter la production d’électricité. Une solution de remplacement des énergies fossiles est souvent l’électrification, par exemples dans les transport avec les véhicules électriques. Les projections de demande d’électricité pour les prochaines années sont donc à la hausse.
La capture des émissions de carbone sur des sites d’industrie lourde (comme les cimenteries) pour éviter que ce carbone soit rejeté dans l’atmosphère.
La capture des émissions de carbone directement depuis l’air (direct air capture – DAC) pour capturer les émissions passées et les émissions qui sont difficile à réduire autrement. Ces systèmes ont besoin de chaleur pour leur fonctionnement. La géothermie fournissant directement de la chaleur en provenance du sous-sol, cette source d’énergie est particulièrement intéressante pour les systèmes de DAC.
Le stockage du carbon par minéralisation du carbone en faisant réagir le CO2 avec des déchets industriel ou miniers et former des carbonates qui pourraient être utilisées dans des matériaux de construction ou dans l’industrie du papier.

Pour explorer ces options, nous avons visité plusieurs sites:

La cimenterie du Nevada (il n’y en a qu’une): le carbone pourrait y être capturé au niveau de la cheminée principale et la poussière de ciment pourrait être utilisée pour la minéralisation du carbone;
Une centrale géothermale: l’énergie thermique pourrait être utilisée pour des systèmes DAC;
Des mines d’or: les déchets miniers pourraient être utilisées pour la minéralisation du carbone.

Ces visites nous ont aussi amenés à découvrir le Nord-ouest du Nevada: l’ancienne ville minière de Virginia City, les alentours de Winnemucca, et le lac Tahoe. Voici quelques photos.

Virginia City

Il y a 150 ans, Virginia City était une ville en ébullition avec de nombreux chercheurs d’or. Plusieurs puits d’exploration sont encore visibles et de nombreuses galeries ont été creusées dans les collines autour de la ville. L’extraction de l’or nécessitait l’utilisation de mercure et de cyanure et les collines environnantes sont toujours contaminées. Les mines d’or sont actuellement toutes fermées et l’entreprise Comstock a développé un processus pour séparer le mercure des anciens déchets miniers et ainsi réduire les niveaux de pollution. Cette petite ville aux allures de ville de westerns est aujourd’hui très touristique.

Musée Mark Twain – Mark Twain est né dans le Missouri en 1835 et suit son frère dans le Nevada en 1861. Chercheur d’or infructueux, il devient reporter en 1862 pour le Territorial Enterprise à Virginia City où son talent pour l’écriture est remarqué. Il va ensuite travailler pour un journal en Californie et son travaille journalistique l’amène à voyager dans le monde entier. En 1865 il publie son premier roman de fiction sur la vie dans le farwest.

Presse à penny pour créer son penny-souvenir à l’image de Mark Twain.

Winnemucca

La majorité de la population du Nevada est à Las Vegas (tout au Sud de l’état) et à Reno (au Nord-ouest de l’état). Dans le reste du Nevada, il est possible de rouler sur des dizaines voire des centaines de kilomètres sans voir une habitation ni croiser personne. L’autoroute I-80 traverse le Nord du Nevada d’Est en Ouest et quelques gros bourgs en jalonnent le parcours. L’un des plus important, Winnemucca, compte 7750 habitants. Souvent le plus gros employeur est la mine la plus proche. Nous sommes toujours dans la province du Basin and Range avec des chaines de montages orientées Nord-Sud. Le paysage de l’autoroute varie donc entre plaines et chaines de montagne.

Antilope traversant la route qui mène à une mine d’or près de Lovelock. De loin, nous avons aussi aperçu des chevaux sauvages.

Notre réunion à Winnemucca étant en milieu de matinée, nous en profitons pour aller explorer un canyon au levé du soleil. La veille nous avons mangé dans un restaurant basque « The Martins ». Les basques ont immigré dans la région au XIXe siècle, d’une part pour fuir les guerres au Pays Basque et aussi pour chercher de l’or. Ils se sont rapidement tournés vers l’élevage, puisque vendre de la viande aux mineurs rapportait plus que d’être mineur soi-même. Aujourd’hui, la majorité des propriétaires terriens autours de Winnemucca sont des descendants d’immigrants basques. Les habitants essayent de préserver la culture basque avec de nombreux restaurants, clubs de danses, de sport…

Balade au petit matin dans un canyon proche de Winnemucca.

Buissons de sauge – végétation typique du nord-ouest du Nevada

Lake Tahoe

Le samedi il n’y a pas de visites au programme et nous allons au bord du lac Tahoe qui est à cheval entre le Nevada et la Californie. Nous faisons un premier arrêt à Tahoe City, puis une petite randonnée à Eagle Rock, un arrêt à Emerald Bay State Park et on termine la journée au Sunnyside Restaurant.

Lake Tahoe depuis le sommet de Eagle Rock

Cet article fait partie d’une série d’articles consacrés à mon voyage dans l’Ouest des États-Unis en mars-avril 2022. Vous pouvez accéder à la liste des articles de cette série, à l’article précédent (March 27 – Reno et Truckee), et à l’article suivant (April 3-7 – Ventura, California).

11 août 202213 août 2022

March 26 – Sierra Nevada et Mono Lake

Road US-395

Après notre visite des Alabama Hills et du camp de Manzanar, nous commençons réellement notre trajet vers Reno, dans le nord-ouest du Nevada. Nous empruntons la route US-395 qui remonte vers le Nord, derrière la chaine de la Sierra Nevada à travers les comptés californiens de Inyo et Mono. Si vous trouvez qu’il n’y a pas grand monde en Lozère, le département de France avec la plus faible densité de population (19 habitants/km²), il y a encore 10 à 20 fois moins d’habitants au kilomètre carré dans les régions qui nous avons traversées ce jour-là.

Bishop – le plus grand bourg que nous traversons (3750 habitants)

La vue sur la chaine de la Sierra Nevada est splendide et lors de ce trajet nous longeons bon nombre de parcs nationaux très connus (Sequoia, Kings Canyon, Yosemite). L’accès à ces parcs se fait plus couramment par la face Ouest de la chaine et les routes qui rares routes qui y mènent par la face Est sont encore en partie bloquées par la neige, car nous sommes encore au mois de mars. Et lorsque nous montons en altitude, nous traversons nous mêmes des zones enneigées.

Mono Lake

Compte tenu des montagnes environnantes, la région est géologiquement active et la dernière éruption volcanique a eu lieu à Mono Lake il y a 300 ans seulement. Cela explique la présence de sources géothermales à Mammoth Lake, dont l’énergie thermique est utilisée pour la production d’électricité. Un peu pressés par le temps, nous avons fait un court arrêt pour voir les formations calcaires de Mono Lake.

Le lac Mono est une relique d’un plus grand lac, le lac Russell, qui faisait partie d’un système hydrographique s’écoulant jusqu’à la Vallée de la Mort. La surface du lac Russell était à 2188 mètres d’altitude il y a 3-4 millions d’années et a perdu naturellement 232 mètres. À partir de 1941, le lac a été utilisé comme source d’eau pour la ville de Los Angeles, située à plusieurs centaines de kilomètres de là. Le pompage excessif de l’eau du lac a fortement impacté la hauteur de la surface du lac qui a baissé de près de 15 mètres en 40 ans. En 1994, l’état de Californie a décidé de changer les droits d’accès à l’eau de la ville de Los Angeles et depuis le lac à regagné trois mètres d’altitude. La baisse soudaine du niveau de l’eau du lac est bien visible au niveau des berges.

Le lac Mono est un lac d’eau salée, où la salinité est environ deux fois supérieure à celle de l’eau de mer. L’eau douce qui provient de sources situées au fond du lac apporte du calcium qui se combine avec les carbonates présents dans l’eau salée du lac et précipitent sous forme de calcaire. Ces tufs ce sont formés sous l’eau, mais la baisse récente du niveau du lac a révélé les colonnes calcaires que l’on voit aujourd’hui.

Cet article fait partie d’une série d’articles consacrés à mon voyage dans l’Ouest des États-Unis en mars-avril 2022. Vous pouvez accéder à la liste des articles de cette série, à l’article précédent (March 26 – Lone Pine, CA), et à l’article suivant (March 27 – Reno et Truckee).

19 juillet 202225 juillet 2022

March 22 – Hoover Dam

L’autoroute US93, que nous empruntons pour voyager du parc national du Grand Canyon, au parc national de la Vallée de la Mort, passe juste à côté du Hoover Dam. Le barrage est situé sur le fleuve Colorado, qui fait la frontière entre le Nevada et l’Arizona à cet endroit, et ferme le lac Mead.

Le lac Mead est le plus grand lac de barrage des États-Unis en volume (35,200 km³), lorsque le lac est plein, soit la capacité de près de 400 Lacs Léman (89 km³)! Le lac sert à produire de l’électricité pour l’Arizona, le Nevada, et la Californie. Néanmoins, à cause des sécheresses répétées dans l’Ouest des États-Unis, le débit du fleuve Colorado est de plus en plus faible, et le niveau du lac Mead ne cesse de baisser. Aujourd’hui, le lac a perdu près de la moitié de sa capacité, et si le niveau du lac baisse trop, la centrale hydro-électrique de 2000 MW ne pourra plus produire d’électricité.

La construction du barrage dura de 1931 à 1936, pendant la Grande Dépression, et employa des milliers de travailleurs. Long de 379 m, haut de 221 m, épais de 200 m à la base et de 14 m au sommet, ce barrage est la plus grande structure en béton de l’époque, d’un volume de près de 2,500,000 m³. À cause des dimensions énormes de la structure, les ingénieurs ont du utiliser des techniques encore en développement au moment de la construction, notamment pour refroidir le béton en un temps suffisamment rapide. Le chantier était dangereux, en particulier pour les travailleurs chargés de dégager les roches mal stabilisées de la falaise afin d’atteindre une roche stable qui puisse servir de fondation au barrage. Plus d’une centaine de personnes périrent sur le chantier.

En aval du barrage, les deux centrales hydro-électriques sont adossées à la falaise de part et d’autre du fleuve Colorado.

Route 93 et station électrique côté Nevada, servant à envoyer l’électricité produite par le barrage sur le réseau.

Avant la construction du Memorial Bridge achevée en 2010, la route 93 passait sur le barrage. Le Nevada et l’Arizona appartenant à deux fuseaux horaires différents, Pacific Time pour le Nevada et Mountain time pour l’Arizona, deux grosses horloges indiquaient aux voyageurs les heures de chaque état. Cependant, l’Arizona ne passe plus de l’heure d’hiver à l’heure d’été depuis plus de 50 ans. Au moment de notre voyage l’heure était donc la même dans les deux états. La route 93 est maintenant uniquement accessible depuis le Nevada et réservée à la maintenance du barrage, ainsi qu’aux visiteurs. Depuis 2010, les voyageurs empruntent l’autoroute US93 qui passe sur le Mémorial Bridge. Ce pont possède également une passerelle avec vue sur le barrage.

Frontière entre le Nevada et l’Arizona, traversée par l’autoroute US93 au niveau du Memorial Bridge.

Vue du Hoover Dam côté exutoire. Il y a quelques années, le lac était encore à son plus haut niveau, et recouvrait la roche jusqu’en haut de la bande claire visible tout autour du lac.

Vue du Hoover Dam côté lac Mead – de la gauche vers la droite, on peut voir: le Memorial Bridge, le déversoir côté Arizona, le barrage, les lignes à haute tension qui partent vers le Nevada, les tours de captage d’eau (lorsque le lac est plein, l’eau arrive au niveau des passerelles), et le déversoir côté Nevada.

Le fleuve Colorado a un très grand bassin versant (670,000 km², soit plus de 3 fois la France), qui couvre la majorité de l’Arizona, une partie du Colorado, où le fleuve prend sa source, de l’Utah, du Nouveau Mexique, du Nevada, de la Californie, et du Mexique, où le fleuve forme un delta donnant sur le Golfe de Californie. Cette source d’eau douce alimente aujourd’hui plus de 36 millions de personnes en eau potable, dont les grandes villes de Las Vegas (Nevada), Los Angeles (Californie), San Diego (Californie), Phoenix (Arizona), Tucson (Arizona), et est excessivement utilisée pour l’agriculture dans cette région aride. Le fleuve est tellement surexploité que très peu d’eau arrive aujourd’hui jusqu’au Golfe de Californie, mettant en danger les espèces animales et végétales dépendantes d’un milieu saumâtre. La présence de barrages qui régulent le débit du fleuve est également néfaste pour les environnements dépendants d’inondations temporaires, qui étaient fréquentes auparavant.

Cet article fait partie d’une série d’articles consacrés à mon voyage dans l’Ouest des États-Unis en mars-avril 2022. Vous pouvez accéder à la liste des articles de cette série, à l’article précédent (March 22 – Descente du Colorado Plateau), et à l’article suivant (March 22 – Red Rock Canyon National Conservation Area).