May 18-19 – Letchworth State Park and Watkins Glen

Après la découverte des Chutes du Niagara, de Old Fort Niagara et du Canal Érié, notre mini-road trip dans l’upstate New York se poursuit avec deux state parks tout en canyons et en cascades.

Letchworth State Park

La Genesee River qui coule vers le Nord pour se jeter dans le Lac Ontario a creusé un impressionnant canyon dans les couches de grès et de shistes de Letchworth State Park. Ce canyon de 180 mètres de haut a été surnommé The Grand Canyon of the East!

Canyon dans la partie Nord du parc

Pour passer du haut du plateau en bas du canyon, la rivière franchit trois cascades successives appelées Upper, Middle, et Lower Falls.

Vue sur les Middle Falls, derrière on voit le brouillard généré par les Upper Falls
Letchworth Arch Bridge (construction 2015-2017)

Upper Falls

Middle Falls

Lower Falls

Watkins Glen State Park

Le Watkins Glen State Park est situé au Sud du Seneca Lake qui fait partie des Finger Lakes. Ces lacs situés au Sud du Lac Ontario ont une forme très allongée, d’où leur nom. Ils ont été formés par érosion de la roche par les glaciers lors de la dernière ère glacière.

Le nom du lac vient de la tribu indienne Seneca qui vit dans la région. Les Seneca font partie de la confédération des Iroquois. Ils vivaient dans des villages situés autour de Watkins Glen et dans la vallée de la Genesee River où se situe Letchworth State Park jusqu’à l’arrivé des colons au XVIIe siècle. La tribu Seneca se déplaçait en grande partie par bateau, ils cultivaient du maïs, des courges et des haricots et vivaient également de la chasse et de la pêche.

Après les larges cascades des Chutes du Niagara et du Letchworth State Park, voici une autre ambiance. Cette fois nous suivons la Glen Creek qui a creusé un étroit canyon avant de se jeter dans le Barge Canal puis le Seneca Lake.

Passage sous la cascade
Des figures de courant dans les grès!
Mes parents sur le petit pont de Central Cascade

Après avoir remonté le courant le long de la rivière, nous avons pris un peu de hauteur pour la descente.

Un dernier regard sur la première cascade.

Lenox, MA

Sur le chemin du retour, pour changer du paysage un peu monotone de l’autoroute, nous avons pris des routes secondaires dans la région des Berkshires dans l’Ouest du Massachusetts, ou Western Mass comme on dit ici. Nous avons traversé plusieurs petites villes et des collines ornées de villas de vacances, la région étant apprécié des riches New-yorkais ou Bostoniens pour venir passer la saison estivale. Nous nous sommes arrêtés à Lenox pour nous dégourdir les jambes et aller manger un morceau au Shots Cafe.

Une limousine!

Il est temps de rentrer à Worcester pour faire les valises pour le lendemain. Et oui, tout le monde prends l’avion direction l’Europe! Mes parents pour rentrer à la maison et moi pour un workshop avec mon groupe de recherche à Édimbourg en Écosse. Article à suivre!

May 17 – Erie Canal in Lockport, NY

Après les Chutes du Niagara et la visite de Old Fort Niagara, nous voilà à Lockport au bord du Canal Érié qui fait la jonction entre le Lac Érié à Buffalo, NY et l’Hudson à Albany, NY. Ce canal de 584 km traverse donc presque tout l’état de New York d’Est en Ouest et permet de relier les Grands Lacs à New York City par voie fluviale.

Le canal a été construit de 1817 à 1825. À cette époque, les voies de chemin de fer n’avait pas encore été construites et le transport de marchandises se faisait par portage. Le canal facilita beaucoup la circulation de marchandises entre l’intérieur des terre et New York City qui devient beaucoup moins cher et plus rapide, et favorisa l’intallation de nouveaux colons dans la partie Ouest de l’état de New York et le développement industriel de la région. L’année pendant laquelle la circulation sur le canal a été la plus important est l’année 1855 avec 33,000 bateaux de marchandises.

Le canal Érié a été remplacé pare le New York State Barge Canal au début du XXe siècle. La trajectoire du canal a été modifiée et une partie des écluses a été remplacée.

Pont levant sur le canal Erie

La dénivellation entre le Lac Érié et l’Hudson est de 172 mètres et a nécessité la construction de 34 écluses. Une des difficultées majeur a été de passer l’escarpement de Niagara (24 mètres de haut) qui a nécessité la construction de 5 écluses successives en bois à Lockport, qui seront remplacées par une double écluse en 1918 lors de la modernisation du canal.

Partie basse de l’écluse
Partie haute de la nouvelle écluse sur le Canal Erie
Ancien système d’écluses en bois
Lockport, NY

Les aventures se poursuivent le lendemain au Letchworth State Park et au Watkins Glen State Park pour plus de cascades!

May 17 – Old Fort Niagara and Lake Ontario

Vers le lac Ontario

Après les Chutes du Niagara, nous avons suivi la Niagara River vers le Lac Ontario et la position stratégique de Old Fort Niagara.

Voigt Hydro power plant en aval des chutes qui utilise de l’eau de la Niagara River détournée en amont des chutes.
Arrêt à Youngstown
Vue du l’embouchure de la Niagara River dans le Lac Ontario depuis Youngstown

Old Fort Niagara

Old Fort Niagara est situé juste à l’embouchure de la Niagara River sur le Lac Ontario sur la rive droite. Contrôler cette position est stratégique pour pouvoir se déplacer facilement dans la région. Avant d’aller à Old Fort Niagara nous nous sommes arrêtés admirer le Lac Ontario. En s’approchant de la berge nous avons été assaillis par des black flies, ce sont des petites mouches noires qui se déplacent en nuées, elles ne piquent pas, mais sont quasiment insupportable. Sauve qui peut!

Voici le Fort Niagara. Le premier poste a été construit par les français en 1679. Huit ans plus tard une autre construction est bâtie, mais les deux fois l’occupation ne dure qu’un an. En 1726, les français construisent le French Castle, construction beaucoup plus pérenne, mais qui fût prise par les anglais en 1759 pendant la guerre des Anglais contre les Français et les Indiens. Puis la possession du fort alterna plusieur fois entre les Anglais et les Américains.

L’entrée du fort (1ère porte)
Hello groundhog!
La deuxième porte de l’entrée du fort vue de l’intérieur. Les deux portes ne sont pas alignées pour rendre plus difficile l’accès pour les ennemis.

Au début de l’exploration de l’Amérique du Nord par les Français, les Anglais et les Hollandais, les Anglais sont dans une logique de colonisation et d’apport de population sur le territoire, alors que les Français ont plutôt une logique commerciale. Ils veulent exploiter la richesse de la région et commercer avec les populations locales pour ramener des biens de valeur en France. Le dialogue se passe donc mieux entre les Iroquois et les Français qui s’allieront temporairement pour combattre les Anglais.

Une tour d’observation donnant sur le Lac Ontario
Canons pointant vers la Niagara River et défendant l’entrée du fort.
Le French Castle avec le Lac Ontario en arrière plan
Old Fort Niagara Light, fortification du fort et 2e porte d’entrée (à droite)
Le French Castle

Plus d’informations sur l’histoire du fort et de la région des Grands Lacs est disponible en Anglais sur le site de Old Fort Niagara. Et le voyage se poursuit à Lockport pour voir les écluses sur le Canal Érié.

May 16-17 – Niagara Falls

Pour ce deuxième week-end de découverte du Nord-Est des États-Unis, nous avons décidé d’explorer le Nord de l’état de New York (upstate New York pour les locaux): le Lac Ontario, les chutes du Niagara et la région des Finger Lakes. Depuis chez moi il faut traverser presque tout le Massachusetts et l’état de New York, soit environ 7 heures de route, pour rejoindre les chutes du Niagara.

Voyage vers les chutes du Niagara

Ponts sur l’Hudson
Hudson river qui prend sa source dans le Nord de l’état de New York pas très loin du Canada et descend vers le Sud jusqu’à New York City. Ici on la traverse au niveau d’Albany, New York.

La traversée du Massachusetts se fait principalement à travers des forêts de feuillus et de conifères. Les paysages deviennent un peu plus variés lorsqu’on arrive dans l’état de New York avec des fermes et davantage de cultures. Proches du Lac Ontario, nous sommes sortis de l’autoroute pour suivre une route plus proche du lac. La présence du lac crée un micro-climat plus tempéré et permet la culture d’arbres fruitiers.

Bear Creek sur le Lac Ontario – des pêcheurs mettent leur bateau à l’eau.
Bear Creek sur le Lac Ontario
Bear Creek sur le Lac Ontario

Rouler à travers la campagne nous a aussi donné un aperçu du type d’habitation de la région. La majorité des habitations proches des bourgs ressemblent à celle qu’on peut voir vers Worcester, en bois avec un ou deux étages. Dans la campagne beaucoup de maisons sont de plein pied, certaines ressemblent à des bungalows, peut-être un peu plus grand que ce qu’on peut voir dans des campings français, mais pas beaucoup plus. Et parfois à côté il y a un énorme camping car quasiment plus grand que la maison! Une autre option est le trailer, c’est une remorque qui ressemble à un camping-car mais qui s’accroche sur la plate-forme d’un pickup.

Le long du lac on trouve aussi d’énormes villas de toutes les formes et toutes les couleurs, dont une partie sont probablement des maisons de vacances. Et certaines ont le luxe de se payer des briques ou des pierres. C’était la fin de l’après-midi, mi-mai, et chacun faisait vrombir sa tondeuse dans son jardin!

Premières vues des chutes!

L’hôtel qu’on avait réservé à Niagara était à 5 minutes à pied des chutes, on a pu en avoir un premier aperçu dès notre arrivée! 🙂

Vue vers l’aval de la rivière avec le Canada en arrière plan.
Vue vers l’amont de la rivière.

Contrairement à l’image qu’on se fait habituellement des États-Unis et du Canada, le parc naturel est du côté américain et le « parc d’attraction » avec casinos et grands buildings est sur la rive canadienne.

Vue des chutes depuis le Niagara Falls State Park, American Falls au premier plan, Horseshoe Falls à l’arrière plan et Goat Island entre les deux.
American Falls
Goat Island and Horseshoe Falls
Niagara Falls Observation Tower and Rainbow International Bridge en aval des chutes.
Auraient-ils cru se retrouver là un jour?

En repartant, nous avons croisé le chemin d’un petit écureuil noir, difficile à capturer entre ses bons, le voici!

Niagara Falls by night

Passons maintenant à la culture culinaire! Les américains sont connus pour manger beaucoup de bœuf, et il serait dommage de passer à côté d’une steakhouse sans s’y essayer. Nous sommes donc allé au restaurant Center Cut à Lewiston pout déguster un bon steak. Et en promenade digestive, nous sommes retournés admirer les chutes éclairées de nuit!

Ooooh!
Aaaaaah!

American Falls

Après une bonne nuit, nous voilà repartis et prêts à admirer et photographier les cascades sous tous les angles, et même à aller prendre le bateau qui mène au pied des chutes avec le risque certain de se retrouver trempés. Malheureusement, le bateau ne part pas ce jour-là. Les chutes gèlent partiellement pendant l’hiver et apparement il est encore trop tôt dans la saison et des plaques de glaces peuvent encore arriver et endommager les bateaux, pourtant on en voit qui partent du côté canadien. Ne serait-ce pas plutôt un problème de rentabilité pendant la saison creuse? Ce n’est pas bien grave, de nombreuses autres options s’offrent à nous!

Vue depuis des American Falls depuis Green Island
Petite cascade entre Luna Island et Goat Island
Les escaliers de Cave of the Winds au pied des Bridal Veil Falls
Vue des American Falls et de la Niagara Falls Observation Tower depuis Luna Island

Les American Falls sont les chutes les moins hautes (entre 21 et 30 mètres) à cause des énormes blocs de roche accumulés à son pied et elles sont larges de 320 mètres.

Vue des American Falls et de la Niagara Falls Observation Tower depuis Luna Island
American Falls

Cave of the winds

Avant de prendre l’ascenseur à travers la falaise pour arriver au pied des chutes, nous avons eu un petit historique des chutes du Niagara. Elle se sont formées il y a environ 12,000 ans, à la fin de la dernière glaciation lorsque les glaciers se sont retirés pour laisser place aux Grands Lacs. Les chutes ont depuis reculé d’une dizaine de kilomètres (en moyenne 90 cm par an) vers le Sud (Lake Erie). L’érosion est maintenant contrôlée et réduite à 30 cm par an en détournant une partie de la Niagara river vers des usines hydro-électriques. Les chutes sont situées sur la Niagara River qui relie le Lake Erie au Lake Ontario et le débit combiné moyen des cascades est d’environ 168,000 mètres cube par minute, ou 4.5 fois le débit moyen du Rhône à Lyon.

Les chutes du Niagara sont utilisées depuis le milieu du XVIIIe siècle par diverses industries pour leur puissance hydraulique, puis à partir de 1881 pour la production d’électricité pour une utilisation locale. En 1895 une usine de production de courant alternatif est en mesure de produre 75 MW distribués jusqu’à Buffalo situé à une trentaine de kilomètres. Pour cette raison Buffalo est une des premières villes des États-Unis à avoir un éclairage public électrique.

La construction de multiples usines hydro-électriques change complètement le paysage des chutes du Niagara et une partie de la population décide de se battre pour la préservation du site. En 1885 le Niagara Reservation est créée et commence à racheter progressivement les terres autour des chutes du Niagara pour limiter l’expension des usines et permettre l’accès au public. En 1903 la réserve est transformée en State Park. Depuis les usines hydro-électriques situées sur la falaise ont été relocalisées et des travaux de remblaiment ont été effectués afin de consolier la falaise du côté des American Falls et de distribuer l’eau de manière relativement homogène d’une berge à l’autre.

Horseshoe Falls vues de Cave of the Winds

Aujourd’hui 50 à 75% de la Niagara River est détourné en amont des cascades dans d’énormes conduites d’eau souterraines pour la production d’électricité (au total 4.4 GW). Un accord a été signé avec le Canada pour maintenir un débit d’eau suffisant au niveau des chutes d’eau, notamment en journée et pendant la saison touristique. Un débit important est nécessaire pour obtenir la couleur turquoise de l’eau et préserver la beauté du site.

Horseshoe Falls

Les horseshoe Falls concentrent 90% du débit de la rivière, avec un débit moyen de 144,000 mètres cube par minute, et un maximum mesuré à 384,000 mètres cube par minute! Ces chutes sont hautes d’environ 50 mètres et larges de 790 mètres.

Horseshoe Falls depuis Terrapin Point, cette partie de la rivière fait la frontière entre les États-Unis et le Canada.

Aussi fou que cela puisse paraitre, depuis 1901 une quinzaine de personnes ont essayé de survivre à un plongeon dans les Horseshoe Falls équipées de protection variées. La première fût une institutrice dans un tonneau. Depuis certain y ont également survécu uniquement équipés d’un gilet de sauvetage et la survivante la plus âgée est une tortue de companie de 105 ans!

Un touriste en admiration devant les Horseshoe Falls (mon Papa).
Vestige des installations électriques
Les canadiens à l’assault des Horseshoe Falls!
Horseshoe Falls

Three Sisters Islands

En amont des Horseshoe Falls, vers les Three Sisters Islands
En amont des Horseshoe Falls, vers les Three Sisters Islands
Le brouillard des Horseshoe Falls vu des Three Sisters Islands
Sur les Three Sisters Islands
Oisons sur les Three Sisters Islands
Vue de la rive Canadienne depuis les Three Sisters Islands
Vue des American Falls et des Horseshoe Falls depuis Niagara Falls Observation Tower

Le voyage se poursuit vers Old Fort niagara à l’embouchure de la Niagara River.

May 12 – Newport

The Cliff Walk

Aujourd’hui il fait un temps pourri! Pluie, vent, froid,… Mais ce n’est pas suffisant pour décourager une famille de bretons! 😉 Nous sommes partis de Cape Cod le matin après avoir petit-déjeuné avec notre hôte Bill (voir article précédent: May 11 – Cape cod, lien à la fin de cet article) pour aller à Newport visiter admirer et visiter les mensions en bord de mer.

The Cliff walk

Un des meilleurs moyens de voir les mensions est de suivre la cliff walk, d’un côté on a vue sur la mer et de l’autre sur les mensions. J’avais déjà fait cette balade très populaire en octobre dernier avec Kelly et sa soeur (voir article: Week-end à Newport RI, lien à la fin de cet article), mais l’avantage du mauvais temps c’est que cette fois-ci on avait le chemin pour nous tout seul!

McAuley Hall
The Breakers

Marble house

Il est possible de visiter plusieurs mensions dont les premières ont été construites à la fin du XIXe siècle. Elles ont été cédées à une association par les héritiers qui ne voulaient plus payer la taxe foncière. Cette association gère maintenant plusieurs mensions et les fait visiter.

Nous avons choisi de visiter Marble House, un hôtel particulier tout en marbre et en dorures construit entre 1888 et 1892 par Alva et William Vanderbilt et qui n’y ont habité que quelques années. L’architecture et les décorations sont inspirées en partie par les chateaux de Versailles et du Louvre. Et pour ceux qui ont vu le film, certaines scènes de Gatsby le Manifique y ont été tournées.

Le hall d’entrée
La salle à manger
Une partie du plafond de la salle à manger
Le salon gothique faisant aussi office de bibliothèque
Représentations de la mythologie classique dans le grand salon
Les cuisines
Les cuisines
Le photographe sous la pluie!
La chinese tea house de la marble house avec vue sur la mer.
Vue du jardin de Marble House, on aperçoit le petit pavillon devant lequel on était passé lors de la cliff walk au bout de la pointe.

Newport

Nous avons ensuite fait le tour de la pointe de Newport pour apercevoir d’autres mensions, certaines étant entre la route et la côte avec une vue imprenable sur la mer.

Et voici le port de Newport dans le froid et sous la pluie. La plupart des bateaux n’ont pas encore été remis à l’eau après l’hiver. Pour plus de photos de Newport sous le soleil, allez voir l’article racontant mon week-end à Newport en automne dernier! (Week-end à Newport RI, lien à la fin de cet article).

Les aventures continuent le week-end suivant aux Chutes du Niagara et aux Finger Lakes. À bientôt! 🙂

Liens vers les articles cité dans le texte

May 11 – Cape Cod

Le vendredi soir après le travail, cap sur Providence où je dois récupérer mes parents qui ont passé quelques jours à New York. Nous allons à Cape Cod où nous serons hébergés chez Bill à Barnstable. Pour organiser notre journée, nous avons non seulement les guides touristiques et internet, mais mieux, nous avons Bill! Qui nous a donné de précieux conseils de visites, balades, et restaurants.

Stony Brook Grist Mill

Nous sommes arrivés près de ce petit moulin accueillis par les goélands, mais que font-ils là? Normalement là où il y a les goélands, il y a de la nourriture à profusion!

En aval du moulin, le long de la rivière…

Une grosse tortue! La carapace seule mesure au moins 30 centimètres! Au début elle était plutôt du côté de la rive gauche, elle se retourne, elle hésite, s’approche de plus en plus de la cascade… et saute! Ou plutôt se laisse tomber.

La tortue est seine et sauve après sa chute, prête à aller chasser du poisson.

Du poisson?

Mais oui! Regardez bien, ça grouille de poissons, des dizaines et des dizaines de harengs!

On a eu de la chance, on est juste au moment de la remontée de la rivière par les harengs qu’on peut observer pendant environ deux semaines dans l’année.

Les harengs se reposent dans les endroits plus calmes de la rivière avant de remonter tour à tour les mini-cascades.
Il y a un compteur de poissons au niveau du moulin: plus de 10 000 harengs ont remonté la rivière pendant les dernières 24 heures, et plus de 100 000 en une semaine! Une table de choix pour les goélands!

Comme les harengs, nous remontons le courant pour découvrir leur destination.

Et c’est la ligne d’arrivée, le dernier passage, la dernière difficulté pour accéder au lac!
Et voici le lac où plusieurs centaines de milliers de harengs viennent pondre plusieurs milliers d’œufs chacun chaque année, qui donneront naissance à plusieurs centaines de millions de harengs. Mais gare aux goélands! Une bonne moitié sera mangée avant d’atteindre la mer.

Cape Cod National Seashore Salt Pond Visitor Center

Un peu de géologie

Le paysage de Cape Cod a été façonné majoritairement par les glaciers lors de la dernière glaciation. Il y a 25 000 à 18 000 ans les glaciers descendaient jusqu’à Nantucket et Martha’s Vineyard, deux îles située au Sud de Cape Cod. Nantucket est aussi connue pour être un haut lieu de la chasse à la baleine, c’est de cette île que le capitaine Achab part chasser Moby Dick dans le roman de Herman Melville. Cape Cod est donc constitué en grande partie de moraines déposées au cours du retrait des glaciers à la fin de la dernière glaciation. On y trouve aussi des blocs erratiques, qui sont des gros blocs de roche amenés par les glaciers (comme le gros caillou de la Croix Rousse à Lyon!). Les nombreux étangs sont des marques de blocs de glace restés en place et ayant fondu après le retrait des glaciers. A ce moment-là le niveau de la mer était plus bas, ce n’est que depuis environ 6000 ans que la mer a atteint la moraine. Depuis Cape Cod est soumis à l’érosion marine et au dépôt de dunes selon les endroits.

Balade au bord du marais

Vue depuis le Visitor Center
Si j’ai bien compris, ces cabanes étaient à l’origine des greniers à sel.
On aperçoit la mer à l’horizon!

Coast Guard Beach

La flèche sableuse qui fait la séparation entre la mer (à gauche) et le marais (à droite).
Maison des garde-côtes (Coast Guard Station)
Nauset Lighthouse

Lors de l’un des arrêts au bord de la mer, il fallait descendre un chemin entouré d’arbres et de buissons derrière les dunes pour accéder à la plage. Au moment de remonter à la voiture, un animal ressemblant à un grand chien ou un loup traverse le chemin pourtant relativement fréquenté. Il s’arrête brièvement sur le chemin quand il nous entend arriver, puis va se cacher dans les feuillages, où il est presque impossible de le voir. J’ai vu mon premier coyote

Sur la route de Provincetown

Des bégonias et des pétunias à perte de vue! En été les touristes doivent se marcher dessus!

Provincetown

On est arrivé à Provincetown, la ville la plus au Nord du Cape, avec des drapeaux arc-en-ciel partout! Il était grand temps de trouver à manger, on a donc dégusté des sandwichs chauds ou froids à base de homard à Box Lunch Provincetown, délicieux!

Pilgrim Monument
Provincetown Causeway – digue qui fait la jonction entre Provincetown et Wood End (la flèche de sable au bout de Cape Cod) – et Wood End Lighthouse

Les plages du Cape

Vous en avez déjà vu un comme ça?
Jusque là on pourrait dire qu’on est en Bretagne
Pourquoi se gêner, la vue est plus belle quand on est sur la plage!

Vers North Truro

Cape Cod est un lieu de vacances très prisé pendant la saison estivale. Vous avez vu les alignements de cabanons de vacances avec accès direct à la plage un peu plus haut. Lorsqu’on prend les petites routes dans les collines boisées vers North Truro, on trouve un autre type de vacanciers, cachés à l’abri des regards indiscrets, dans la tranquillité des bois, hors des sentiers battus, dans de grandes maisons bien entretenues.

Highland Light

Vers Chatham

Chatham est un petit port de pêche. Les bancs de sables qui en encadrent l’entrée peuvent être traitres pour les marins non avertis.

Un sauvetage particulièrement héroïque a eu lieu le 18 février 1952. C’est le sauvetage de 32 membres d’équipage du pétrolier Pendleton sur un bateau de sauvetage conçu pour 16 personnes, par quatre garde-côtes pendant une tempête particulièrement violente. Le bateau de sauvetage CG-36500 est parti de la station de sauvetage de Chatham pour secourir l’équipage du pétrolier cassé en deux, par une houle de 18 mètres, des températures négatives et une visibilité quasi-nulle à travers la tempête de neige. Arrivés au pétrolier, la puissance des vagues avait déjà détruit le pare-brise du bateau de sauvetage et sa boussole, seul repère des sauveteurs. 31 membres d’équipage du Pendleton ont pu être récupérés, certains après être tombés à l’eau, juste avant que le pétrolier ne se mette à couler. Les sauveteurs n’ayant plus de boussole et la visibilité étant toujours nulle, le retour s’est fait à l’instinct du capitaine Coxswain Webber entre les bancs de sable et les récifs. Les quatre sauveteurs ont été accueillis en héros et couronnés de la médaille d’or de sauvetage. Le capitaine et 7 autres membres d’équipage restés sur l’autre partie du pétrolier périrent lors de ce naufrage.

Chatham Lighthouse
Le bateau des garde-côtes
Vue vers les bancs de sable qui bordent l’entrée du port de Chatham

Départ de Cape Cod

Ce séjour à Cape Cod était particulièrement bien réussi notamment grâce à Bill, notre hôte du Airbnb, qui nous a donné de très bons conseils pour découvrir Cape Cod. S’il ne nous avait pas parlé du moulin Stony Brook Grist Mill, nous n’aurions pas vu les harengs remonter la rivière! Il nous a aussi conseillé les restaurants où nous sommes allés manger le soir, le Royal II à Yarmouth Port et the Dolphin à Barnstable.

Notre hôte, Bill, et mes parents

May 05-06 – Mes parents ont traversé l’Atlantique!

Mes parents sont venus me rendre visite pour 2 semaines. Au programme: visite de Worcester, visite de New York, week-end à Cape Cod, visite de Boston et des environs, week-end aux Chutes du Niagara et aux Finger Lakes.

Pour cette première journée aux États-Unis j’ai organisé une immersion dans l’Amérique que personne ne visite. Nous avons commencé par le tour de mon quartier et du campus du WPI, et je leur ai montré le labo et présenté mes collègues. On est aussi allé faire des courses à Price Chopper pour constater les différences de proportions par rapport à un supermarché français dans un quartier étudiant entre le rayon sodas (un rayon entier), le rayon chips & co (un rayon entier), et le rayon pâtes (1/10 de rayon, mais 1/2 rayon pour les sauces). Les étudiants américains ne mangent pas de pâtes??? Mais non! Il y a les plats préparés!

L’après-midi nous sommes allés nous promener dans le centre-ville de Worcester, qui, comme beaucoup de centre-ville américains, n’est pas très développé, les magasins et restaurants étant plutôt à l’extérieur dans les zones commerciales ou éparpillés dans les différents quartiers de la ville.

Et pour fêter cette arrivée à Worcester, nous sommes ensuite allés boire une bière à la brasserie Tree House, à Charlton, MA, un peu perdue au milieu de la nature, mais très populaire et réputée dans la région. Santé!

Apr 13-16 – Pierrick à Worcester!

La semaine précédente Pierrick avait une conférence sur la côte Ouest, alors sur le chemin du retour vers la Suisse, il a décidé de faire un petit arrêt à Worcester! Bienvenue les amis! 😀 Et petit rappel au cas où: c’est valable pour tout le monde!

Samedi – Un peu d’Histoire – le Freedom trail à Boston

Boston est l’une des premières villes fondées par les colons aux États-Unis, et des événements clés pour la libération des colonies britanniques s’y sont déroulés. Le Freedom Trail nous mène à travers la ville pour présenter les différents lieux, acteurs et événements majeurs qui ont débouché sur l’indépendance du pays. Le chemin est indiqué par une ligne de brique rouge, qui peut vite être perdue si vous avez le nez en l’air ou que vous papotez avec vos copains! Suivez la visite!

Boston Public Garden – George Washington (1732-1799) statue – Un des pères fondateurs (Founding Father) des États-Unis, il a présidé la commission qui a établi la constitution (ratifiée le 21 juin 1788) et le gouvernement fédéral. C’est le premier président des États-Unis de 1789 à 1797.
Boston Public Garden – jardin botanique
Boston Public Garden
Boston Public Garden
Boston Common – C’est le plus ancien parc du pays (1634).
Boston Common – Soldiers and Sailors Monument
Immeuble donnant sur le Boston Common
Massachusetts State House – La partie principale a été construite en 1798 et les deux ailes ont été ajoutées au XIXe siècle. Avant la construction des gratte-ciels, sa coupole dorée à la feuille par Paul Revere (important acteur de l’indépendance, voir plus bas) dominait toute la ville. Dans la chambre des représentants se trouve la Sacred Cod, une morue en bois sculpté qui représente les richesses maritimes du Massachusetts.

Park Street Church – Dans cette église construite en 1809, William Lloyd Garrison (1805-1879) prononça son premier discours anti-esclavagiste en 1829. En 1832 il fonda ensuite la New England Anti-slavery Society qui avait pour but d’informer la population sur les préjudices de l’esclavage et du racisme. Le Massachusetts est l’un des premiers états à déclarer l’esclavage illégal en 1783.

Old Granary Burying Ground (1660) – les tombes les plus anciennes sont ornées d’une tête de mort, en Nouvelle-Angleterre les stèles peuvent aussi être ornées de têtes d’anges et d’un sablier ailée, symbolisant la fuite du temps.
Intérieur de la King’s Chapel (1754) – Construite à l’emplacement de la plus ancienne église anglicane du pays.
Custom House Tower (déjà vue ici et ). Le bâtiment a été construit entre 1837 et 1847, et la partie avec l’horloge a été ajoutée plus tard entre 1913 et 1915.
Old State House – Ce bâtiment occupait un rôle central avant l’indépendance des Etats-Unis en 1776. C’est là qu’on eut lieu les débats sur les taxes anglaises, et la déclaration d’indépendance a été lue publiquement pour la première fois depuis le balcon le 18 juillet 1776.
Old State House
Enseignes dans le Faneuil Hall Marketplace – petite pause lobster pour le goûter! Le Faneuil Hall, constuit en 1742, était un lieu d’expression publique et de contestation pendant la période précédant l’indépendance.
Paul Revere house dans le quartier de Nort End – C’est de là que Paul Revere parti pour sa fameuse chevauchée, explications: Au printemps 1775 les Anglais perdent patience face à la résistance américaine qui proteste contre des taxes trop élevées, notamment sur le thé (la Boston Tea Party a eu lieu le 28 novembre 1773). Le 18 avril 1775, le général Thomas Gage organise un raid nocturne dans les dépôts de Lexington et Concord pour confisquer les armes des colons rebelles. Avertis par des espions, l’arrivée des Anglais par la mer est signalée à Boston par deux lanternes au clocher de la Old North Church et Paul Revere part à cheval à travers la nuit pour avertir Samuel Adams et John Hancock à Lexington, qui eurent le temps de se préparer à combattre les Anglais.
Quartier de North End
Ils sont partout ces Bretons, même sur les poubelles de Boston!
Vue du quartier des affaires depuis le quartier de North End
Retour au Boston Public Garden, il est temps de rentrer à Worcester!

Dimanche – Visite de Worcester

Le dimanche on est resté à Worcester. On s’est baladés sur les lieux de mon quotidien: Elm Park, Price Chopper et le campus du WPI, où j’ai montré le labo a Pierrick. On est ensuite allé au centre ville à pied, malheureusement il n’y avait aucun événement et la ville n’était pas très animée. Mais ça ne nous a pas empêché de nous balader, d’aller boire un café, et de bien discuter! 😀

Mar 31 – Mass MoCA

Un peu de culture! Un temps pluvieux, c’est parfait pour aller au musée, et c’est l’occasion pour une sortie au Massachusetts’ Museum of Contemporary Art ou simplement Mass MoCA à North Adams dans l’Ouest du Massachusetts. Et c’est aussi l’occasion de retrouver Ulysse qui n’habite pas très loin.

Sur la route, comme à chaque fois que je vais dans ce coin-là, on a eu de la neige, et oui malgré quelques signes du printemps, il fait encore froid en Nouvelle Angleterre!

Le musée est localisé dans un bâtiment en brique réhabilité d’une ancienne usine électrique, en voici un aperçu.